Наверняка найдется немало читателей, у которых мой призыв поколесить по эгейскому побережью Турции вызовет изжогу – мол, зачем так напрягаться, рисковать комфортом и тратить много денег, если можно вдоволь насладиться морем, пляжем и всеми прелестями «all inclusive» в проверенных Анталье-Кемере-Бодруме? Тем более, отпуск не резиновый, впрочем, как и содержимое кошелька. Однако, на мой субъективный и пристрастный взгляд, вся Турция целиком – всесезонный курорт для любознательных. А значит, не стоит упускать из виду то, что находится чуть дальше роскошных отелей и излюбленных туристами из стран СНГ маршрутов.
Эгейское побережье – начиная от пролива Дарданеллы и заканчивая более привычными курортами Бодрумом и Кушадасы – многие открывают для себя как кладезь античной истории и богатейшей культуры. Вот скажите, почему ни в одном учебнике истории не сказано о том, что древнегреческий поэт-оракул Гомер родился на территории современной Турции, в городе Измир? Ведь именно древнее название легендарного поселения Смирна с 5-тысячелетней историей указано в летописях как наиболее вероятная родина Гомера. Пергамент был изобретен в IV веке н.э. не просто на территории Малой Азии, а опять же в турецком ныне городе Бергама (др.-греч. – Пергамон), неподалеку от Измира. Хотя понятно, что составителей учебных пособий не слишком заботили интересы современных туристов. А значит, самое время составить новую карту для путешественников и развеять оставшиеся недоразумения. К счастью, этому активно способствует Министерство культуры и туризма Турецкой Республики. На сей раз группу журналистов из 27 стран мира пригласили в тот регион, где наши туристы – редкие гости.
Направление – Измир!
Первый пункт назначения нашей экспедиции – город Измир. Третий по величине мегаполис страны (около 4 млн жителей) после Анкары и Стамбула. Но, видимо, из-за того, что Измир раскинулся вдоль побережья и лишь едва шагнул на холмы – город не выглядит столь густонаселенным. Можно смело сказать, что и центров в нем несколько, впрочем, как и в Стамбуле.
Тем, кто отправится в Измир впервые, советую остановиться в одном из отелей района Алcанджак (Alsancak). По нескольким причинам: много достопримечательностей из разряда «must see», морские прогулки, кипучая ночная жизнь, отменный шопинг, да и в качестве места дислокации район хорош для путешественников как бизнес-класса, так и тех, кто не обращает внимания на роскошь и высокий уровень сервиса. По собственному опыту скажу – во всех смыслах безупречен «Movenpick Hotel Izmir» 5*. Стоимость номера в 3-4-звездных отелях Измира в среднем колеблется от 40-60 евро в сутки. Можно попытаться найти еще дешевле и не в самом центре, но в таком случае вы больше потратите на ежедневные транспортные расходы.
Тем, кого не мучает морская болезнь, рекомендую устроить себе мини-круиз по заливу. На корабле вы проведете около часа, насладитесь панорамой Измира... Там же можно позавтракать, пообедать или поужинать.
Находясь в Турции, переживать на тему «вкусной и здоровой пищи» не стоит. Это вам не Таиланд с Индией, где рискуешь подцепить какую-нибудь труднопроизносимую заразу, только приблизившись к уличным лоткам с загадочными жареными клешнями. Здесь можно без страха питаться практически везде. Ведь к еде и гостю турки питают особое уважение. В Измире, как в любом другом городе страны, масса недорогих кафе, мясных и рыбных ресторанчиков, фешенебельных ресторанов с изысканными интерьерами и лучшими винами. Цены, как правило, соответствуют классу заведения. А вот сервис везде на одинаково приличном уровне – ненавязчиво-быстро-незаметно. И даже ваше среднее знание английского и полное незнание турецкого не помешает найти общий язык с персоналом. В конце концов, можно просто ткнуть пальцем в меню.
История виноделия в Турции насчитывает, между прочим, 6 тысяч лет. Но, несмотря на факт, подтвержденный артефактами, современная винная культура здесь только начала зарождаться. За пределами страны о турецких винах известно немногое. Поэтому и начали развивать международные сорта винограда, оставив из местных только самые лучшие. Винные дворы сегодня активно работают на экспорт – в основном в Японию, США, Россию и некоторые страны Евросоюза. По примеру последних, планируют развивать агротуризм и дегустационные туристические туры, где турецкое вино предлагают бесплатно. Некоторые винодельни-бутики для этого даже строят в своих владениях мини-отели. Турецкое вино – как виноградное, так и ягодное, дешевым не назовешь. Есть, конечно, и по 5 –10 лир за бутылку, но не думаю, что стоит ехать так далеко за впечатлением средней степени. Стоимость хороших вин колеблется от 25 до 40 лир (2 500 – 4 000 тенге). Лучшие сорта по 50 – 80 лир. Выше всяких похвал мускат и дыня. Редкий букет вы найдете в бокале гранатового.
В разных регионах Турции – свои винные традиции и производственные мощности. В районе Измира и Чешме особенно популярны – Урла (Urla) и Шириндже (Sirince). Местечко Шириндже – так вообще рай для гурмана. Есть яблочное, вишневое, черешневое и даже персиковое вино. Вывод таков – единственное, чего не хватает турецким винам – популярности в мире.
«Must see»
И хотя история Измира-Смирны уходит корнями в непроглядную глубь веков, а земля помнит персов, греков и римлян с византийцами, архитектура не слишком отличается от других современных мегаполисов. Виной тому страшный пожар в 1922 году, после которого Измир был почти заново отстроен.
В большинстве туристических буклетов наиболее часто встречаются фотографии мраморной башни с часами (Saat Kulesi) на площади Конак. В жизни это строение, возведенное в 1901 году в честь 25-й годовщины правления Абдулхамида II и механизмом, подаренным германским императором Вильгельмом, выглядит еще более внушительно.
Совсем рядом экзотический базар Кемералты (Kemeralti). Рынок славится ювелирными изделиями, антиквариатом и другими редкими товарами.
На горе Кадифекале сохранились руины замка, построенного в период правления Александра Македонского. Именно оттуда открывается великолепная панорама города и залива.
Стоит посетить Агору – античную рыночную площадь в квартале Намазгах (Namazgah), где много веков назад древние устраивали политические собрания. Однако до наших дней здесь сохранились лишь фрагменты, воссозданные археологами.
И, конечно же, вы не пройдете мимо памятника Мустафе Кемалю Ататюрку. Монумент, изображающий Ататюрка на коне, стоит в центре Площади Республики (Cumhuriyet Meydani) и молчаливо напоминает об освобождении города турецкой армией.
Первый же вечер отметился встречей с министром культуры и туризма Турции Эртугрулом Гюнай. Г-н Гюнай рассказал, что власти страны подали официальную заявку на проведение в Измире всемирной выставки «Экспо-2020». Причем амбициозная цель имеет под собой реальную основу многолетнего опыта проведения масштабных мероприятий. Современный Измир – крупнейший деловой центр страны, располагающий лучшими выставочными и конгресс-площадками. Еще с конца 20-х годов прошлого века Измирские ярмарки были важным событием не только экономической, но и культурной жизни всего Эгейского региона. К тому же, в округе масса исторических и археологических жемчужин, балеологических и термальных курортов, пляжей с «голубыми флажками».
Благоприятное время года для отдыха в Измире, прежде всего, зависит от того, какой вид отдыха вам по душе. Прогулки по историческим достопримечательностям лучше осуществить с марта по ноябрь. Для пляжного отдыха идеален период июнь-сентябрь.
Вполне возможно совместить приятное с полезным. И хотя в самом Измире пляжей нет, уютных курортных городков немало в округе. Особенно привлекательны – Чешме (Cesme) и его пригород Алачаты (Alacati). Наряду с крупными отелями, такими как «Шератон-Чешме» 5*, там имеются бутик-отели всего на 5-7 номеров (впрочем, как и на других популярных курортах). В Алачаты, ко всем прочим радостям туриста, прилагаются изумительные, почти бутафорские улочки. К воссозданию архитектурного стиля 30-х годов приложили усилия министерство туризма и измирская мэрия. Бухта Чешме входит в пятерку лучших мировых локаций для занятий виндсерфингом. Здесь нет сильных волн, но ветра достаточно крепкие. Прямо на берегу находятся школа и летний лагерь для серфингистов.
К античным берегам
Буквально в полутора часах езды от Измира расположен городок Бергама. Еще 5 минут на подъемнике – и вы в самом Акрополе – на высоте 335 м над уровнем моря. Это и есть тот самый Пергамон, где был изобретен первый пергамент. Некогда столица одноименного царства, входившего в состав великой империи Александра Македонского, сегодня лежит в благородных руинах, заботливо реставрируемых турецкими властями.
Знаменита Бергама еще и древним медицинским центром Асклепион. Переняв опыт школы Гиппократа, жрец-врачеватель Асклепий (в римском произношении – Эскулап) небезуспешно лечил там недуги царских особ, применяя методы физиотерапии и гипноза.
Наряду с гимнастикой, пропагандой здорового образа жизни и разнообразными диетами, основным лекарством там считали – сон.
Еще ближе к Измиру (50 км) находится городок Фоча (Foca). И хотя в Эгейском регионе масса похожих по ландшафту и архитектуре населенных пунктов (с населением в 10-15 тыс. человек), Фоче все же удалось внести лепту в историю страны. Местные моряки стали первыми мореплавателями, открывшими морской путь в Испанию и Адриатику. Кстати, само слово «фоча» переводится как «морской котик». Тюлени действительно обитают где-то неподалеку… вот только их уже давно никто не видел. Зато можно увидеть других «морских котиков» – турецкий десант, базирующийся в городке. А еще, именно в Фоче часто вспоминают гомеровскую «Одиссею». С берега видны «поющие» скалы причудливой формы, играя в которых, ветер заставляет камни издавать протяжные звуки. Но старожилы утверждают, что именно так появился миф о сиренах, чье пение манило моряков на верную смерть. В наши дни там довольно спокойно, а место сладкоголосых сирен заняли зазывалы ресторанчиков.
Каждый вечер над бухтой, словно плавленая карамель, заходит солнце. Одновременно террасы на набережной наполняются густым ароматом кебабов, кофе и сладким дымком наргиле.
Уж коли вы оказались в окрестностях Измира, совсем невежливо игнорировать один из самых посещаемых туристами архитектурных памятников – древний город Эфес (75 км от Измира, около 5 км от Кушадасы). Отговорки, что толпы с фотокамерами наперевес испортят вам все впечатление и собственные фотошедевры, оставьте для другого случая. Эфес – как раз то место, о котором подробности легко разузнать заранее (в крайнем случае, прочитать в путеводителе). И, незаметно отколовшись от группы во главе с гидом, отправиться в одиночное путешествие. На сей раз я поступила именно так. Бродя по эфесскому Одеону, прикасаясь к воротам Геракла и не спеша шагая по улицам, выложенным широкими мраморными плитами, гораздо чище воспринимаешь культуру и наследие исчезнувшей цивилизации. Здесь же находится одно из семи чудес света – храм Артемиды. По преданиям, именно там проповедовали апостолы Павел и Иоанн Богослов.
А если вам уж совсем повезло, и вы счастливый обладатель собственного транспорта – не поленитесь прокатиться на гору Панаир. Там находится Пещера семи спящих. В римских летописях и в Священном Коране сохранились сведения о семерых людях, скрывавшихся в этой пещере от религиозных преследований. Проснулись они через 200 лет, как раз когда волнения улеглись.
Далее путь лежит к горе Аладаа, где провела последние годы своей жизни Дева Мария. Здесь верующие дают обеты и молятся об исцелении. Неподалеку бьет родник, воду которого считают целебной. Сравнительно недавно появилась «стена исполнения желаний» – туристы пишут о сокровенном на кусочке бумаги и привязывают к остальным посланиям. Судя по десятиметровому «полотнищу», в чудо верят многие.
